Sinai

Nord et sud...

Bonjour à toutes et à tous,

Je sens indéniablement une reprise. La fréquentation de mon modeste blog a fortement augmenté et j'ai eu quelques contacts avec certains des lecteurs. Merci à tous ceux qui m'ont contactée.

Avant d'aller plus loin, sachez qu'on essaie de faire un départ regroupé pour un trek dans le Sinaï du 19 au 26 novembre. Si ça vous intéresse, merci de me contacter. Il nous manque 1 ou 2 personnes pour confirmer ce départ.

Une des questions qu'on m'a posée est de savoir si le Sinaï était sûr suite à une nouvelle recommandation du site du ministère des affaires étrangères (MAE).

Alors, pour une fois, le MAE fait preuve d'une certaine sagesse géographique. Jusqu'à présent c'était pas leur fort et ils mettaient dans le même sac tout un pays, à cause d'un incident dans une zone reculée. Imaginez par exemple qu'on déconseille à des touristes de visiter Paris parce qu'il y a eu un attentat en Corse ou au pays Basque.

Donc, le MAE fait bien la distinction entre le nord et le sud Sinaï. Il déconseille le nord et rassure sur le Sud. Ces deux parties ont toujours été bien distinctes. Le nord rattaché culturellement à l'Egypte, et le sud à l'Arabie.

Entre les 2 une vaste zone inhabitée dont une partie s'appelle le désert du Tih, qui sert de zone tampon.

Demandez à un bédouin du sud ce qu'il pense des bédouins du nord et vice versa... l'animosité entre eux vous donnera déjà un aperçu de leurs différences. Donc, il est vrai que le nord Sinaï n'est pas très fréquentable ces derniers temps.

Par contre le sud reste tranquille, très amical et voudrait bien voir un peu plus de visiteurs. Par chance, c'est aussi la plus belle région. Vous avez la ceinture de grès, où on fait les randos. La photo d'accueil, en chapeau du blog est caractéristique de cette région (c'est l'oasis de Ein Houdra, merci Christophe Raylat pour son talent de photographe).

Vous avez aussi les montagnes centrales (voir les posts des 12 et 21 mars, avec photos) qui abritent les anciens sites des premiers ermites chrétiens et de superbes jardins bédouins. Là on y randonne plutôt à partir d'avril jusqu'en octobre. Sinon il fait trop froid surtout la nuit.

Voilà, la reprise a sonné... chouette. Il fait encore chaud et on reste quand même sous la clim dans la journée, mais on sent l'arrivée de la fraîcheur d'automne la nuit avec des températures plus clémentes.

Allez... pour finir, une petite photo des Nawamis (probablement déjà parue sur le blog - DR Christophe Raylat). C'est sur ce mystérieux (explications par votre guide préférée sur place) site que l'on termine nos randos dans la zone des grès du Sinaï.

Estivation

J'ai mis quelque temps à trouver le contraire d'Hibernation...

Alors voilà, l'été commence ici, on vit déjà avec les desert coolers (rafraichisseur du désert, moyen moins nocif pour l'environnement que la climatisation traditionnelle) et je pense devoir, hélas, oublier de faire quelque rando que ca soit pendant les prochains mois.

Si je n'écris pas de nouveaux posts, je suis de très prés la fréquentation de ce blog. J'en profite pour remercier tous ceux qui y ont trouvé quelque attrait et aussi ceux qui ont eu la gentillesse de me contacter en direct (voir le lien "contacter l'auteur" en bas à gauche).

En bref, si je n'écris pas, je reste présente et réponds à tous.

Et une photo d'une charmante rencontre lors de mon dernier groupe dans le désert de Judée il y a une dizaine de jours.

Bon été à toutes et à tous...

Randonnées dans les montagnes d’Eilat

Ach... les montagnes d’Eilat ! Des endroits comme ça, je n’en connais point d’autres. Une telle variété de paysages, de roches de panoramas, de phénomènes géologiques doit être difficile à égaler.

Et en plus, cette région est très peu connue des touristes qui se bornent à faire un séjour bronzette à Eilat. Tant mieux... ça n’en sera que plus tranquille sur les sentiers (à moins que vous tombiez sur un groupe scolaire...!).

Mais qu’est ce qui fait la particularité des montagnes d’Eilat ? La dépression syro-africaine, la plus grande faille sur la surface de la terre, 6000 km de long de la rivière du Zambèze en Afrique jusqu’aux monts du Taurus en Turquie... voilà la source de tous ces magnifiques paysages.

Non contente d’avoir ouvert le gigantesque fossé d’effondrement (graben) de la Aravah, cette dépression a également créé tout un tas d’autres failles parallèles. Entre ces failles, vous avez des effondrements d’un coté, des soulèvements de l’autre, des millions d’années d’érosion qui ont creusé des canyons et oueds dans tous les sens... en bref, un sacré méli-mélo géologique et surtout multicolore.

Vous voyez l’espèce de gros pavé au bas de la photo ? Dessus il y a une inscription qui dit : « ici, en 1 pas vous franchissez 500 millions d’années ». Et c’est effectivement le cas, regardez : à droite vos avez le massif magmatique pré-cambrien de près de 550 millions d’années. À gauche, vous avez un ancien plancher océanique calcaire, un p’tit jeune de quelques 50 millions d’années. À l’extrême gauche on distingue le fossé de la Aravah bordé par les montagnes jordaniennes d’Edom. Droit devant, vers le nord, on aperçoit très nettement la faille et on peut imaginer les canyons gréseux (la couche intermédiaire entre le socle magmatique et le calcaire) qui la traversent.

En terme de randonnée, on a de quoi s’occuper largement pendant une semaine. Un autre avantage des montagnes d’Eilat est que toutes les randonnées sont modulables. Par exemple, l’oued Gishron : vous pouvez le faire dans son intégralité soit 1 grosse journée de marche (8h), ou alors le décomposer en 3 ou 4 segments de durées variables, de 1h à 6/7h. Je donne souvent cet oued en exemple car il est le plus emblématique, peut-être le plus beau, cumule toutes les roches et les reliefs, et termine en beauté sur les plages de la mer Rouge.

On fait l’ascension du mont Schlomo, soit en boucle (5/6h) ou en A/R (3h), ou avec descente vers l’oued Netafim et retour sur Eilat à pied (6/7h).

Vous avez aussi toute la partie des piliers d’Amram et du canyon Skhoret, plus au nord, qui abrite plusieurs sentiers.

Et aussi le parc archéologique et géologique de Timna où on peut rejoindre les différents sites archéologiques par de très jolis sentiers (variés of course !).

En ce qui concerne l’hébergement vous avez de tout : auberges bien situées près de la plage, hôtels de toute catégorie, gîtes citadins, auberge de jeunesse en dortoirs à Coral Beach.

Si vous désirez faire un séjour d’une semaine à Eilat, en randonnée liberté (vous vous promenez tous seuls à l’aide d’un road-book), contactez Akaoka : www.akaoka.com .

 

Les photos sont en droits réservés (auteurs : Florian, Anna et moi). Si vous les utilisez, merci de mentionner la source.

Randonnées désert de Judée et mer Morte

Suite de notre voyage de reconnaissance dans le sud d’Israël.

Après le Negev central, nous poursuivons notre route en passant par les deux autres cratères érosifs, le grand cratère (Makhtesh gadol) et le petit cratère (Makhtesh katan). Cela nous permet d’avoir un meilleur aperçu sur ce phénomène des cratères érosifs car ils sont plus petits et on en voit l’ensemble d’un seul coup d’oeil (makhtesh gadol).

On arrive au sud  de la mer Morte, lieu unique au monde, étonnant, fascinant... Je pense lui consacrer un article à part tellement il y a de choses à raconter sur ses propriétés, qu’elles soient thérapeutiques, cosmétiques et même industrielles.

La mer Morte est bordée par le désert de Judée qui abrite de profonds canyons spectaculaires comme le Hemar, le Tséélim, le Mishmar, le Dragot et d’autres.

Les autorités des réserves naturelles ont équipé ces canyons d’échelles et de mains courantes  permettant de réaliser des randonnées sublimes sans être arrêté par la verticalité impressionnante de leurs falaises. Il n’est pas nécessaire d’être un as de l’escalade, les sentiers sont bien sécurisés, et tant qu’on ne souffre pas de vertige tout le monde peut y accéder.

Dans le canyon du nahal (oued) Mishmar on passe au dessus d’une grotte où a été retrouvé un trésor datant de l’époque chalcolithique, soit vieux de 5 à 6000 ans. Il s’agit d’objets, sculptures et figurines en cuivre (442 en tout), probablement utilisés pour le culte. Un ancien temple de cette époque a été découvert dans la réserve d’Ein Gedi, à quelques kilomètres de là, et certains archéologues pensent que ce trésor provient de ce temple.

Une visite à la mer Morte ne saurait être complète sans l’ascension à la forteresse hérodienne de Massada. Hérode le grand, roi de Judée, contemporain de Cléopatre, Marc-Antoine puis d’Auguste, était un roi batisseur. On lui doit le second temple de Jérusalem (détruit par les Romain en 70 ap. J.C.), la ville de Césarée et de nombreuses forteresses du désert comme Massada, Hérodion, Hourcania et d’autres.

Massada est restée célèbre à cause du suicide collectif des Zélotes (73 ap. J.C.), dernier bastion à résister aux Romains.

Plusieurs possibilités pour y monter, par le téléphérique ou à pied. On peut y faire une jolie randonnée en boucle en longeant le site vers le nord, puis en grimpant à gauche sur le sentier qui mène vers le coté ouest. Petite ascension un peu raide qui débouche sur le plateau où se trouvent les vestiges du camp principal de l’armée romaine. On continue vers le sud et montons à gauche (est) vers la forteresse par la rampe Romaine, fameuse rampe artificielle qui leur a permis de briser la résistance des Zélotes. Courte ascension qui débouche sur la forteresse, très intéressante à visiter. Comptez 2h pour la visite, plus si vous êtes férus de vestiges archéologiques. Superbe panorama sur la mer Morte et les montagnes jordaniennes.

La descente s’effectue coté est par le sentier du serpent (Snake path). L’entrée à Massada est payante, voir le prix de l’entrée d’Ein Avdat dans mon précédent post.

Il est aussi possible de monter et/ou descendre par le téléphérique.

À une quinzaine de kilomètres au nord, se trouve le petit joyau du désert de Judée et de la mer Morte : la réserve d’Ein Gedi (la source du chevreau).

 

 

 

 

 

 

La réserve englobe les oueds David et Arougot, l’entrée est payante, même tarif que Massada et Ein Avdat.

L’oued David est sec (excepté lorsqu’il pleut!) et l’oued Arougot a un cours pérenne qui permet d’allier randonnée et baignade pour le bonheur de tous. On peut y faire des balades courtes, comme y passer la journée entière à découvrir l’un, puis l’autre des deux canyons, en aller et retour, en boucle, tout y est possible. Dans le canyon de l’oued Arougot vous marcherez en compagnie des bouquetins et des damans des roches, peu farouches car protégés depuis des décennies. Du fait de la présence de cette faune, il est strictement interdit d’emmener de la nourriture dans l’oued Arougot. Les gens ont en effet la mauvaise habitude d’attirer les animaux en leur donnant à manger ce qui perturbe leur mode de vie.  Entre les deux oueds, plusieurs sites archéologiques, comme le temple chalcolithique, Tel Goren et surtout l’ancienne synagogue et ses mosaïques exceptionelles.

 

 

 

 

 

 

Evitez les fêtes juives et les samedis, très fréquentés.

On poursuit notre route vers le nord de la mer Morte. Aperçu sur l’oued Dragot et son canyon (J’aurais souhaité écrire « superbe » ou « magnifique », mais je commence à être à court de superlatifs... Vous l’aurez compris, tous ces canyons sont impressionnants et... superbes !).

Jérusalem, à 1h de route nous attend...

Suite au prochain numéro dans lequel je vous parlerai des montagnes d’Eilat).

Randonnées dans le Negev

Bonjour à toutes et à tous,

Je reviens juste d’un petit voyage de reconnaissance dans le sud d’Israel en compagnie de Florian de l’agence Akaoka.

La période n’était pas idéale car nous étions en pleine fête de Pessach, la paque juive, lors de laquelle les Israéliens partent en famille randonner dans les nombreuses réserves naturelles du pays. Pour info, Israël compte près de 500 réserves naturelles dont 65 avec entrée payante. Le prix de l’entrée dans les réserves est environ de 6Є pour un adulte, 3Є pour les moins de 18 ans, et gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.

Dans les réserves payantes vous recevez une petite brochure avec explications sur le site et descriptif des itinéraires de randonnée. Vous y trouvez aussi des toilettes (propres!) et de l’eau potable.

Certaines de ces réserves combinent nature et culture car on y trouve des vestiges archéologiques restaurés avec goût, comme les caravansérails nabatéens de la Route de l’encens (inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO).

L’affluence sur les sites ne nous a pas trop dérangés et c’était l’occasion de rencontrer les Israéliens, par ailleurs très accueillants.

D’Eilat nous sommes partis en voiture vers le nord par la route 12 qui longe la frontière égyptienne, au coeur de la réserve des Montagnes d’Eilat.

Petit arrêt à la buvette du kibboutz écologique Néot Smadar (qui mériterait un post pour ses réalisations en terme d’énergie renouvellable et d’agriculture biologique) et nous continuons vers le cratère Ramon (Makhtesh Ramon).

 

 

 

 

Ce cratère n’est pas volcanique mais érosif. Le terme hébraïque « makhtesh » a donné son nom à ce phénomène, apparemment unique au monde, dans le jargon des géologues. Sur ses 40 km. de longueur et 9 de large, de nombreuses randonnées sont réalisables, de durées et niveaux différents,chacun y trouvera son bonheur. Nous avons opté pour une rando en boucle autour de Giv’at Harout et retour par l’oued Ardon où nous avons admiré une intrusion volcanique (dyke),  au travers des couches de grès et d’argile.

Il existe une autre boucle à découvrir dans le canyon du « fer à cheval » de l’oued Nekarot, qui a l’avantage d’être un peu plus longue et de débuter près d’un antique caravansérail Nabatéen, idéal pour combiner nature et culture.

Nous avons passé la nuit au camping de mon ami Dani, sculpteur et vigneron, personnage haut en couleur. Ses vignes, qui produisent un vin excellent (oui oui... je vois les sceptiques, mais je vous assure que c’est vrai!), sont mitoyennes du camping et on peut s’y balader pour avoir une meilleure idée de l’agriculture du désert (voir mon post à ce sujet).

Le soir nous avons été invités par un groupe d’israéliens à partager leur feu de camp et leurs grillades, soirée chaleureuse et bien sympathique.

Le lendemain matin nous sommes partis faire une randonnée qui commence dans l’oued Havarim et se termine par la source d’Avdat. De la source, on remonte en direction de la route à l’aide d’échelles et mains courantes. Pas de panique, c’est très facile et si les nombreux enfants que l’on a croisés peuvent le faire, tout le monde peut aussi. C’est comme une mini via ferrata en plus facile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette randonnée est modulable, on peut faire juste un aller retour d’une heure pour voir la source, faire seulement l’oued Havarim, ou la totale qui doit faire dans les 5h de marche.

 

 

 

 

 

 

 

 

De là, on a fait un superbe point de vue sur l’oued Tzin à partir du tombeau de Ben Gourion et avons continué en direction de la mer Morte et du désert de Judée.

La suite au prochain numéro....

Les Nabatéens II - L'encens

Mon post du 8 février sur les Nabatéens terminait au moment où ils prenaient possession de Petra, dans un premier temps pour y entreposer leurs richesse. Le lieu, retiré et difficile d’accés, constituait non seulement une sorte de coffre fort naturel mais également un abri où les personnes âgées, les femmes et les enfants trouvaient refuge pendant que les hommes de la tribu pratiquaient leur métier de convoyeur d’encens.

Car l’encens est bien la source de l’enrichissement de cette tribu de pillards nomades, ingénieurs hydrauliques de génie.

Mais d’où provient l’encens ?

Il est issu d’un arbre, le Boswellia Sacra, endémique à la région sud-arabique et la corne de l’Afrique. On fait une entaille sur le tronc et une résine s’en écoule. Cette résine, collectée sous forme de petites boules de forme irrégulière, c’est l’encens. On la pose sur des braises et une fumée très odorante s’en dégage.

Dans l’Antiquité c’était un produit de luxe extrêment prisé par les élites gréco-romaines et le clergé (païen bien entendu... on est à peu près au IV siècle av. JC).

L’encens n’a pas seulement des caractéristiques olfactives et c’était surtout pour ses propriétés thérapeutiques qu’il était prisé.

On soignait plusieurs pathologies avec ses dérivés : l’arthrite (encens dissout dans de l’alcool), les plaies (extrait d’alcool d’encens) et surtout la dépression (inhalation) car il était réputé pour les effets très relaxants et sa faculté de clarifier l’esprit.

De plus on se parfumait le corps et on l’utilisait dans les bains.

Et bien entendu, l’encens constituait un élément indispensable dans les temples pour les cérémonies religieuses.

D’après Strabon (ou Pline l’Ancien... me souviens plus !), il fallait 65 jours aux caravanes pour effectuer le voyage entre Marib (au Yémen, la capitale de la reine de Saba fameuse pour ses temples et son mythique barrage) et Petra.

L’encens, collecté sur les montagnes au sud de l’Hadramaout, était acheminé d’abord vers Marib d’où il était pris en charge par les caravanes. Était ce les Nabatéens qui les affrétaient déjà à partir de Marib, ou bien les prenaient-ils en charge seulement à partir de Hejra (nord de l’Arabie Saoudite), le point le plus au sud de leur royaume ? Je ne le sais pas, je suppose que oui.

Les caravanes étaient constituées d’un nombre impressionnant de chameaux (oui... je dis chameaux et non dromadaires... na! voir mes posts au sujet des chameaux), jusqu’à 200 bêtes!

Photo de Thomas Bianchin (D.R)

Et 65 jours de route, cela voulait dire 65 étapes dans lesquelles il fallait toute une infrastructure pour accueillir hommes et bêtes, pour qu’ils puissent se reposer et se restaurer.

Et bien sûr ces services n’étaient pas gratuits, le plus souvent payés en nature avec de l’encens. Ce qui fait que chaque journée de ce périple voyait augmenter la valeur de ce précieux produit.

L’encens qui coûtait, disons, 1 euros à Marib atteignait une valeur bien plus importante à son arrivée à Petra, juste pour l’exemple je dirais 100 euros pour la même quantité.

De Petra, qui, de nécropole, à refuge, à coffre fort, devient par la suite une des plaques tournantes de ce juteux marché, l’encens était acheminé soit vers le nord (Damas et la Syrie) soit vers l’ouest (Gaza ou Alexandrie selon les époques) d’où il était expédié par bateau vers le monde gréco-romain.

Cela a duré 3 ou 4 siècles qui ont permis aux Nabatéens de devenir une des grandes puissances de la région. Leurs richesses ont bien été convoitées mais ceux qui s’y sont frotté, comme Antigone le borgne, officier vétéran de l’armée d’Alexandre le Grand en 312 av. JC, ont été rudement remis à leur place et tellement humiliés qu’ils laissèrent les Nabatéens tranquilles.

Oui... mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les Romains commencèrent à en avoir assez de payer une fortune pour leur encens et ont cherché des alternatives, comme aller le chercher eux même au Yémen. C’est alors que vers le milieu du 1^er siècle av. JC un marin romain découvre le système des moussons, à savoir que pendant une partie de l’année les vents soufflent dans un sens, et le reste de l’année dans l’autre sens.

Cela permet aux Romains de naviguer le long de la mer Rouge et de dévier le traffic de l’encens, de la voie terrestre à la voie maritime.

Et c’est le commencement de la fin du monopole Nabatéen sur le commerce de l’encens.

Mais on essaiera de développer la suite de la passionnante histoire des Nabatéens dans un autre message.

Photo de Christophe Raylat (D.R)

Bivouaquer dans le Neguev

Suite à plusieurs demandes reçues de la part de mes GL (Gentils Lecteurs ;-), il me semble nécessaire d'aborder le sujet des bivouacs dans le désert du Neguev.

Bivouaquer, s'entend camper en pleine nature, avec ou sans tente. Pour la petite histoire, le mot "bivouac" provient de l'allemand Bewachten (ou Bewachen) qui signifie garder ou surveiller.

Proposer des itinéraires avec bivouac est problématique dans le Neguev en raison du coût très élevé de l'assistance 4x4. Cette assistance est indispensable pour des raisons de confort car c'est le véhicule qui porte les bagages et l'équipement. Et à moins que vous soyiez prêts à porter une quinzaine de kilos sur le dos et à vous contenter de repas lyophilisés, je ne vois pas comment se passer d'une telle assistance. Les assistances chamelières ne sont, hélas, plus disponibles sur des randos itinérantes, contrairement au Sinaï où le bivouac avec assistance chamelière est un "must".

 

Donc, quand je calcule les prix de mes circuits, ceux en rando itinérante et bivouacs sont plus chers que ceux avec hébergement plus confort, randos en étoile et transferts en minibus. Alors je comprends les déçus car moi-même je préfère effectuer des randonnées itinérantes avec bivouac. Mais bon... pour ca il y a le Sinaï... na !

Je peux proposer de la randonnée itinérante un peu moins chère dans les montagnes d'Eilat, mais la différence ne sera pas importante.

Je dois dire aussi que pour des raisons environnementales, je ne suis pas une grande fan des 4x4... mais bon... ca c'est un autre sujet.

Pour résumer : il est possible de faire des randonnées itinérantes avec bivouacs, mais ca coûte plus cher.

Pour ceux qui ne jurent que par l'itinérance amicale pour l'environnement, le Sinaï vous tend les bras. Et non.... ce n'est pas dangereux de voyager dans le Sinai....

Photos : celle du haut c'est ambiance bivouac dans le Sinai, celle du bas, c'est bivouac dans le désert Blanc. Photos de Christophe Raylat non libres de droit.

Et ci dessous, une photo des montagnes d'Eilat, prise par ma nièce avec votre servitrice (!) expliquant la formation de cette curiosité géologique.

 

 

Les amandiers sont en fleurs

Magique...

C'était magique ces quelques jours dans les montagnes. Le bonheur d'être coupée des mauvaises nouvelles du monde, du téléphone, de la pollution ; le bonheur aussi d'être particulièrement bien accompagnée pour cette première incursion dans les montagnes depuis bien longtemps. En effet, le groupe que j'ai encadré était vraiment spécial et particulièrement sympathique. 12 femmes, excellentes voyageuses, bonnes marcheuses, d'une bonne humeur très contagieuse.... Comme je le dis et le redis, les bédouins et les montagnes (et moi !) se souviendront encore longtemps de votre passage les filles. Merci de votre excellente compagnie...

C'était vraiment le bon moment pour aller marcher dans les montagnes. Il avait plu, les puits étaient pleins et la flore foisonnante. L'hysope (Za'atar) est magnifique et les chemins embaument grâce à l'armoise et au tanecetum.

Oui, les amandiers sont en fleurs ainsi que les abricotiers.

Dans les jardins bédouins, on trouve désormais des gîtes qui permettent de s'abriter quand il fait froid. Des toilettes sèches ont été construites et on sent bien qu'il existe un effort pour favoriser la venue des randonneurs.

Sheikh Moussa, le chef chamelier des Gebelyas (tribu bédouine de la région de Sainte Catherine), est toujours à son poste et c'est à lui qu'il faut s'adresser pour trouver guide et chameliers.

Dans les montagnes on est en totale sécurité. D'abord, aucun véhicule ne peut s'y aventurer ce qui écarte tout risque d'incursion malveillante. Ensuite, les bédouins veillent sur vous comme sur la prunelle de leurs yeux. Et surtout, le pseudo risque terroriste dans le sud-Sinai est une invention destinée faire du sensationnalisme et à fournir du travail à des fonctionnaires désoeuvrés.

De mars à juin c'est la meilleure période pour découvrir ce superbe massif de granit rose... on vous y attend.                                                                                   

Le wadi zawatin avec le mont Catherine au fond

En route pour les montagnes

C'est un de ces matins où on se lève à peine et où on a déjà le regard qui tente une percée au delà de l'horizon immédiat.

Eh oui... tout à l'heure je pars vers les montagnes du Sinai pour guider un trek d'une semaine.

Les émeutes en Egypte et dans les autres pays de la région ont mises à mal tout notre travail, et ce circuit est le seul rescapé de toute la saison. Alors vous comprendrez que c'est dans une ambiance quasi mystique que je m'y prépare.

Cela fait aussi longtemps que je ne suis pas rentrée à l'intérieur du massif montagneux et ma joie est immense de retrouver les jardins bédouins (les amandiers seront-ils en fleurs?), les sources d'eau cristalline et la flore des montagnes, particulièrement riche.

Armoise, Achillée, Sauge, Hysope (voir mon post Za'atar), Tanecetum etc... Dans les montagnes, on botanise, on se fait des infusions pour soigner nos petits maux.

Le gros avantage des montagnes, hormis leur beauté bien entendu : les voitures n'y ont pas accès. pas de bruit de moteur, pas de pollution ni de réseau téléphonique pendant les 5 jours du trek en lui-même... un vrai retour au source.

Le trek se termine par le mont Sinai (ou Moïse, ou Horeb, voir les différents posts sur la montagne sainte) auquel nous accédons par le wadi el Arbaïn, en montant par le versant ouest. J'aime beaucoup cet accès qui nous donne le sentiment de faire quelque chose de réellement différent. On passe par de très anciens ermitages, par des jardins entretenus par les moines, on fait de superbes points de vues...

Je vais retrouver les amis bédouins de ta tribu des Jebelyas, les hommes des montagnes. On les dit descendants des travailleurs envoyés par l'empereur Justinien pour construire le monastère au VIè siècle.

Retour le 19 ou le 20.... Insh'Allah comme on dit ici!

Randonnée en Galilée

Bonjour à toutes et à tous,

En partenariat avec une agence française, nous organisons un voyage de randonnées en Israël de 8 jours, du 29/05 au 05/06/2011.

Au travers de randonnées faciles et accessibles à tous, vous découvrez des sites emblématiques dont les noms ont bercés votre enfance. C'est un savant mélange de nature et de culture que nous vous proposons, avec rencontres avec toutes les composantes de la société multi-éthnique israélienne. Hébergement convivial et confortable et pension complète.

C'est sûr que la Galilée n'est ni le Sinaï ni le Neguev. La saison est trop avancée pour vous y proposer un départ regroupé, mais nous n'y manquerons pas à l'automne prochain.

 

           

 

       

J1 :  Arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Accueil et transfert à Tel-Aviv (1/2 h). Visite à pied de la « ville blanche » classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son architecture Bauhaus. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Tel-Aviv.

 J2 :Départ en minibus vers Haifa (1h). Visite des jardins Bahaï (classés au patrimoine mondial de l’UNESCO). Route (40 mn) vers Saint Jean d’Acre (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). Visite de la vieille ville arabe et des fortifications érigées par les Croisés. Route (1h) vers le village druze de Peki’in. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse du village druze de Peki’in.

 J3 :Transfert (45 mn) vers le mont Meron. Demi journée de randonnée, à travers les paysages bucoliques de cette petite montagne qui culmine à 1125m., vers le village druze de Beit J’an. Déjeuner à Beit J’an dans la pure tradition de l’hospitalité druze. Route (45 mn) vers le mont des Béatitudes et courte descente à pieds vers Capharnaüm. Visite des sites, ainsi que Tabgha.Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Karei Déché au bord du lac de Tibériade.

 J4 :Randonnée matinale le long des berges du lac (1h) et route (1h) vers les hauteurs du Golan. Randonnée (3h) du mystérieux site de Rujum el Hiri à la réserve naturelle de Gamla. Retour vers le lac de Tibériade et fin de journée consacré à la baignade. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Karei Déché au bord du lac de Tibériade.

J5 :  Route (1h) vers Nazareth. Visite de la basilique de l’Annonciation. Montée, en véhicule ou à pied, au mont Tabor et visite de l’église de la Transfiguration. Dans l’après-midi, route (2h30) vers la mer Morte par la vallée du Jourdain. Baignade santé et beauté dans les eaux salées de la mer Morte. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse d’Ein Gedi ou de Massada.

J6 :  Demi-journée de randonnée dans les canyons de la réserve naturelle d’Ein Gedi en compagnie des bouquetins et damans des roches qui la peuplent. Dans l’aprés-midi, visite de la forteresse de Massada (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). Si nuit précédente à Massada, l’ordre sera modifié avec Massada le matin et Ein Gedi l’après-midi. Transfert (1h30) vers Jérusalem. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Jérusalem.

J7 :Journée consacrée à la visite de Jérusalem. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de Jérusalem.

J8 :Transfert (45 mn) vers l’aéroport de Ben Gourion pour le vol retour.

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de ce blog ou en cliquant sur :

http://www.resa-trekking.com/israel/trekking-en-galilee.html

N'hésitez surtout pas à me contacter pour en savoir plus (serai hors réseau et toute connection possible du 12 au 19 mars).

 Les photos sont prêtées gracieusement par le site www.goisrael.com